W artykule przedstawiono sekwencję operacji przy pokrywaniu ścian płytkami, a także omówiono zasady doboru materiałów do dekoracji powierzchni. Płytki ścienne to popularna opcja okładzin wewnętrznych i zewnętrznych przegród w celu uzyskania trwałego i estetycznego wykończenia. Z tego artykułu dowiadujemy się o głównych etapach prac budowlanych i naprawczych podczas układania materiału.
Cechy wyboru płytek na ściany
Istnieje wiele różnych rodzajów płytek ściennych, które różnią się technologią produkcji, właściwościami użytkowymi i cechami estetycznymi. Aby nie pomylić się z wyborem, postępuj zgodnie z naszymi zaleceniami:
- Do wykończenia łazienki wybierz płytki odporne na chemikalia. Należą do nich środki czyszczące, kosmetyki, produkty higieniczne. Zdobądź płytki o niskiej porowatości i kwasoodporności do łazienki, stopień odporności na zużycie i właściwości wytrzymałościowe nie są ważne dla tego pomieszczenia. Stopień odporności na działanie substancji chemicznych można sprawdzić po oznaczeniach literowych na opakowaniu. Oznaczenie „AA” jest nanoszone na opakowania materiału o wysokim stopniu stabilności, obecność innych liter – „B”, „C”, „D” – wskazuje na niską odporność próbek na chemikalia.
- Nakrycie kuchenne powinno mieć takie same cechy jak łazienka, a dodatkowo mieć gładką powierzchnię dla lepszego sprzątania.
- Przy wejściu do domu lub mieszkania pokryj ściany płytkami nieszkliwionymi o odpowiednio wysokim stopniu odporności na ścieranie.
Wszystkie informacje o właściwościach produktu znajdują się na jego opakowaniu, wystarczy poprawnie rozszyfrować symbole. Rysunek odręczny informuje kupujących, że płytki są płytkami ściennymi. Produkty mrozoodporne są oznaczone płatkami śniegu. Znak powtarza się kilka razy: poziom parametru jest bardzo wysoki.
Przed zakupem sprawdź jakość płytek, najprostsze opcje sprawdzenia podano poniżej:
- Przednia powierzchnia produktu musi być płaska. Połóż dwie płytki naprzeciw siebie i sprawdź, czy na łączeniu nie ma przerw. W przypadku braku przerw płytki nadają się do użytku.
- Wysokiej jakości próbki jednokolorowe są zawsze wolne od pasków.
- Po stronie klejenia nie ma wiórów, wgłębień ani pęknięć.
- Końce płytek są proste, wykonanie sprawdzane jest po nałożeniu próbki na płaską powierzchnię.
- Daj pierwszeństwo płytkom 1. klasy. Produkty klasy 2 lub 3 będą się różnić rozmiarem i odcieniami kolorów.
- Kup płytki z tą samą kalibracją, ich wartość jest wydrukowana na oryginalnym opakowaniu. To samo oznaczenie na różnych opakowaniach płytek oznacza, że zawierają one płytki tego samego rozmiaru, w granicach tolerancji.
Przy wyborze produktów zwracaj uwagę na kolor i fakturę materiału. Nieprzemyślane decyzje mogą powodować irytujące reakcje:
- W małych pomieszczeniach dobrze wyglądają lekkie elementy, wizualnie powiększają powierzchnię.
- Kolorowe oprawy mogą zmienić kolor powłoki. Na przykład niebieski lukier wygląda na zielony w żółtym świetle.
- Płytki szkliwione są wysoce odblaskowe.
- Zarysowania i odpryski są wyraźnie widoczne na błyszczących czarnych płytkach, ale brud nie jest widoczny.
Aby określić liczbę płytek, zmierz wymiary ściany i oblicz powierzchnię witryny. Od wyniku odejmij obszar drzwi, okna i innych otworów. Podziel obszar płytki przez obszar jednej próbki i zaokrąglij w górę do większej liczby. Przy obliczaniu weź pod uwagę wymiary fryzu, obramowania itp.
Kup 10% więcej płytek w następujących przypadkach: jeśli w partii płytek zostaną znalezione wadliwe elementy; pewna liczba elementów będzie wymagała wycięcia lub wywiercenia; o rezerwę na nieprzewidziane naprawy.
Zasady doboru kleju do płytek na ścianach
Główną wadą tego typu powłoki jest łuszczenie się płytek ze ściany. Rozważ materiał i rozmiar elementów powłoki, aby uzyskać silne wiązanie. Od tych cech zależy waga płytki: im cięższa, tym lepsze powinny być właściwości klejące (przyczepność do ściany). Stopień przyczepności nadrukowany jest na opakowaniu produktu. Na wybór kleju mają również wpływ warunki pracy: zakres temperatur, dopuszczalna wilgotność, maksymalne obciążenie mechaniczne.
Aby konsument mógł kierować się różnymi klejami, producenci wprowadzili klasyfikację mieszanin. Mieszanka oznaczona C1 zgodnie z EN12004 przeznaczona jest do użytku na zewnątrz, a także do użytku w warunkach suchych i mokrych. Wielkość adhezji wynosi 0,5 mPa.
Mieszanina C1 zgodna z EN12004 ma przyczepność 1 mPa i jest stosowana w pomieszczeniach. Rozwiązanie klejące ma zwiększoną plastyczność, nie boi się zmian temperatury, nie kruszy się przy dużej wilgotności.
Trzecia grupa obejmuje kleje o specjalnych właściwościach:
- Mieszanki do pracy w wysokich temperaturach.
- Białe kleje do mocowania płytek jasnych lub przezroczystych.
- Odporny na mróz - wytrzymuje niskie temperatury.
- Odporny na wilgoć - stosowany w łazienkach lub prysznicach.
W zależności od składu ściany wszystkie podstawy dzielą się na proste i złożone, dlatego rozwiązania klejowe dobierane są indywidualnie do każdego przypadku. Proste powierzchnie to beton, cegła, jastrychy piaskowo-cementowe itp. Powierzchnie złożone – szkło, drewno, metal itp. Opakowanie kleju zawiera informację o zalecanym rodzaju powłoki, z którą klej doskonale współpracuje.
Klej wyróżnia się również składem elementów:
- Kleje na bazie cementu są uważane za najlepszy sposób mocowania płytek. Rozwiedziony krótko przed użyciem.
- Klej w postaci pasty jest sprzedawany jako gotowy do użycia, ale jego niezawodność mocowania jest niska.
- Żywice epoksydowe składają się z dwóch składników, które łączy się przed użyciem. Stosowane są w ekstremalnych warunkach np. w wilgotnych pomieszczeniach.
Zużycie kleju zależy od umiejętności glazurnika, nierówności ściany, materiału, z którego wykonana jest podstawa, stopnia nasiąkliwości płytki. Przy określaniu ilości kleju przyjmuje się, że dla warstwy 5 mm potrzebne będzie 5-6 kg kleju na 1 m2 płytki, na warstwę 10 mm - dwa razy więcej.
Technologia montażu płytek na ścianie
Rozważ technologię układania płytek najprostszej opcji - szew w szwie. Okładzina jest wykonywana w kilku etapach.
Narzędzia do mocowania płytek do ściany
Do wysokiej jakości okładzin ściennych z płytą potrzebne będą następujące narzędzia:
- Przecinarka do płytek, szlifierka - niezbędna do cięcia płytek.
- Poziom jest potrzebny do kontrolowania jakości instalacji. Do pracy potrzebne będą dwa narzędzia: 30 cm do kontroli położenia jednej płytki, 1 m do kontroli pokrycia całej ściany.
- Wiertarka z rdzeniem diamentowym - z jej pomocą wykonuje się otwory na gniazda, przełączniki, rury itp.
- Szpatułki: jedna szeroka do wygładzania zaprawy na ścianie, druga wąska do nakładania masy na szerokie narzędzie. Zaopatrz się również w gumową kielnię do fugowania.
- Do przygotowania kleju potrzebny jest mikser.
Przygotowanie ścian do układania płytek
Płaska podstawa gwarantuje wysokiej jakości montaż płytek na ścianie. Nawet niedoświadczony instalator poradzi sobie z tym zadaniem, jeśli powierzchnia zostanie wcześniej przygotowana.
Modyfikacja ścian obejmuje następujące operacje:
- Czyszczenie ściany z dawnej okładziny - tapeta, farba, stare płytki, klej. Będziesz potrzebował młotka i dłuta do pracy oraz rękawic i okularów, aby chronić ręce i oczy.
- Ocena jakości tynku odbywa się wizualnie. W obecności pęcherzy lub jeśli tynk kruszy się po przyłożeniu obciążenia, zostaje on powalony na mur.
- Pomiar odchylenia powierzchni od pionu odbywa się za pomocą pionu. Przy przechyleniu powyżej 3 mm ściana jest otynkowana. Jeśli nachylenie ściany nie zostanie wyeliminowane, to po ułożeniu płytek pojawią się szczeliny w rogach, które są trudne do wyeliminowania.
- Sprawdzenie prostopadłości ścian w rogach pomieszczenia odbywa się za pomocą kwadratu. W przypadku braku 90 stopni ścianę wykończ tynkiem. Brak kąta prostego ujawni się po zakończeniu prac budowlanych przy aranżacji mebli.
- Steruje wklęsłością i wypukłością ściany bazowej. Pomiary wykonuje się za pomocą sznurka rozciągniętego wzdłuż powierzchni ściany lub długiej linijki. Jeśli ściana odchyla się o więcej niż 3 mm na długości 1 m, powierzchnię należy ponownie obrobić.
Na podstawie wyników sprawdzenia stanu ściany podejmowana jest decyzja o wyrównaniu powierzchni. Sposób przeróbki zależy od zakresu prac.
Do usunięcia małego ubytku potrzebne będą dwie szpachelki: duża do 1 m długości do nakładania na ścianę i wyrównywania zaprawy, mała 10-20 cm do nakładania zaprawy na duże narzędzie. Nieprawidłowości niweluje roztwór piasku i cementu. Podczas przetwarzania małych obszarów mieszaninę wylewa się na dużą szpachelkę i wciera w ścianę ruchem okrężnym. Pracą steruje sznurek ciągnięty wzdłuż ściany.
Duże powierzchnie ścian są przetwarzane wzdłuż podstawowych powierzchni (beaconów), w postaci profili w kształcie litery T. Listwy montuje się poprzeczką litery do ściany w pozycji, w której zewnętrzna strona profilu znajduje się w płaszczyźnie pionowej. Latarnie sprzedawane są w wysokościach od 5 do 10 mm. Długość szyny jest standardowa - 3 m, przed użyciem wycina się z niej kawałek o wymaganej długości.
Modyfikacja ściany odbywa się w następujący sposób:
- Zamontuj lampę ostrzegawczą pionowo w rogu ściany. Aby zamocować listwę, na suficie nakłada się punktowo rozwiązanie alabastrowe. Materiał ten szybko twardnieje i nie pozwala na odchylenie profilu od zamierzonego położenia. Odległość między punktami mocowania szyny w pionie wynosi 500 mm.
- Profil docisnąć do zaprawy i ustawić w płaszczyźnie pionowej.
- W ten sam sposób przymocuj drugi sygnalizator w przeciwległym rogu ściany.
- Przeciągnij linki między profilami w płaszczyźnie poziomej, z krokiem 1000-1500 mm.
- Przymocuj pozostałe lampy ostrzegawcze między zainstalowanymi profilami w odstępach 1-1,5 m. Po stwardnieniu alabastru lampy ostrzegawcze powinny dotykać rozciągniętego sznurka.
- Usuń przewody ze ściany.
- Rzuć roztwór na ścianę małymi porcjami i wypoziomuj go za pomocą reguły, opierając się na sygnalizatorach za pomocą narzędzia. Prace prowadzone są od dołu do góry.
Przed przyklejeniem płytek do ściany sprawdź stan powierzchni:
- Sprawdź wytrzymałość powierzchni poprzez stukanie.
- Dopuszczalne odchylenie ściany od pionu wynosi 2 mm/m. Kontrola - za pomocą poziomu z dwojgiem oczu.
- Płaskość jest sprawdzana za pomocą długiej reguły. Po przymocowaniu narzędzia do ściany dopuszczalna jest szczelina do 2 mm między ścianą a linijką.
- Jeśli zostaną znalezione odchylenia od standardowych wartości, wykończ ścianę kitem.
- Pod koniec testu zagruntować ścianę masą odporną na wilgoć.
Zaznaczanie rzędów płytek na ściany
Dekorując ściany płytkami, należy stale monitorować pionową, poziomą i płaskość powłoki. Odchylenia będą minimalne, jeśli na ścianie znajdują się ślady podstawy.
Jeśli powierzchnia podłogi zostanie ostatecznie uformowana i umieszczona w płaszczyźnie poziomej, służy jako powierzchnia odniesienia dla pierwszego rzędu wykładziny. Nie zawsze jest możliwe ułożenie pierwszego rzędu płytek na podłodze, często trzeba zacząć od drugiego lub trzeciego rzędu. Powodów może być kilka: na samym dole ściany znajdują się rury kanalizacyjne i wodociągowe, ostateczna wykładzina podłogowa nie jest gotowa.
Jeżeli w pionowym rzędzie powłoki (pomiędzy podłogą a sufitem) zostanie umieszczona ułamkowa liczba płytek, konieczne jest empiryczne określenie poziomu, na którym powinien znajdować się pierwszy rząd płytek. Aby to zrobić, policz liczbę całych płytek w pionowym rzędzie, aby zapewnić odstęp 3-5 mm między ostatnią płytą a sufitem. W razie potrzeby podnieś i obniż poziom pierwszego rzędu.
Jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony, między sufitem a płytką może powstać duża szczelina, która jest trudna do uszczelnienia. Umieść na ścianie znak, wzdłuż którego ułoży się pierwszy rząd płytek. Poniżej będzie dolny rząd produktów ciętych na miejscu. Przenieś poziom na wszystkie ściany, które planujesz pokryć.
Przymocuj płaską łatę do ściany tak, aby górna powierzchnia pasowała do linii na podłodze. Policz, ile całych elementów zmieści się w jednym poziomym rzędzie. Często trzeba przyciąć jedną płytkę. Jeśli pozostanie bardzo wąski pasek, przesuń płytki tak, aby po obu stronach powstała szczelina o tej samej szerokości. Zaznacz na ścianie położenie pionowych końców najbliżej rogów niewykończonych płytek, narysuj przez nie pionowe linie.
Znaki naniesione na ścianę tworzą kwadrat składający się z dwóch pionowych linii w rogach i jednej poziomej u dołu ściany, co nie pozwoli na odchylenia rzędów w płaszczyźnie poziomej i pionowej.
Mocowanie płytek do ściany
Okładziny ścienne z płytek wykonuje się na różne sposoby. Najczęstsze metody stylizacji to:
- Szew do szwu … Płytki układa się w rzędach w pionie i poziomie za pomocą pionu i poziomicy.
- W opatrunku … Środek płytki w wyższym rzędzie powinien znajdować się powyżej ściegu w dolnym rzędzie.
- Układanie po przekątnej … Stosuje się go przy obróbce dużych powierzchni. W tym przypadku szwy płytek są pod kątem prostym.
Najpierw cała ściana jest dzielona na kwadraty instalowane na jednym z wierzchołków, następnie materiał układany jest w wybranych miejscach.
Nałożyć warstwę kleju o szerokości trzech płytek za pomocą pacy zębatej na ścianę tuż nad próbką. Przykryj płytki klejem, a ślady na zaprawie z kielni powinny znajdować się pod kątem prostym do śladów na ścianie. Jeśli jako klej stosuje się klej cementowo-piaskowy, to przed ułożeniem płytek na ścianie należy je namoczyć w wodzie, aby wilgoć z roztworu nie została wchłonięta przez materiał. Pamiętaj, że po 30 minutach klej straci swoje właściwości.
Przymocuj płytkę do ściany wspartej na poziomej łacie, wyrównując krawędź płytki z pionową linią narysowaną na ścianie. Dociśnij go delikatnie do ściany i upewnij się, że klej jest równomiernie rozprowadzony po płaszczyźnie. Naprzemiennie nałóż poziomicę na górny koniec i na płaszczyznę płytki i sprawdź poziomo i pionowość materiału.
W ten sam sposób przyklej kolejne 2 płytki. Pomiędzy elementami pozostaw odstępy 2-4 mm, które zapewniają krzyżyki. Prześwity są niezbędne, aby płytki nie łuszczyły się i pękały podczas podgrzewania. Sprawdź płaskość rzędu, umieszczając krawędź na powierzchni trzech płytek jednocześnie. Jeśli między poziomnicą a płytkami są szczeliny, usuń je delikatnie wbijając elementy gumowym młotkiem lub odciągając próbki w pobliżu szczeliny.
Powtórz operację i wykończ ścianę całymi płytkami do końca rzędu. Zmierz pozostałą szczelinę między płytką a ścianą i wytnij wymagany kawałek z półfabrykatu. Płytkę docina się przecinarką do płytek, odcinki płytki lepiej odcinać w rzędzie 2 cm szlifierką.
Przejdź do następnego rzędu i powtórz operacje układania płytek. Po przykryciu ściany do sufitu można dokończyć dolny rząd. Usuń poziomą łatę ze ściany pod pierwszym rzędem. Zmierz wymiary między płytkami a podłogą. Wytnij płytki i ponumeruj je, aby uniknąć pomyłek podczas układania. Użyj okrągłych wierteł i wierteł rdzeniowych, aby wykonać otwory na rury. Dolny rząd układa się w taki sam sposób, jak na głównej powierzchni.
Fugowanie spoin między płytkami na ścianach
Nie wcześniej niż dzień po zakończeniu układania powłoki wykonać ostatni etap wykończenia ściany płytkami - fugowanie. W tym celu stosuje się specjalną szpachlówkę o właściwościach hydrofobowych, przeciwgrzybiczych.
Szwy są zamykane w następujący sposób:
- Oczyść szwy z kleju, kurzu i krzyżyków.
- Ubytki wypełnić zaprawą za pomocą gumowej kielni. Zmyj resztę mieszanki ze ściany wilgotną gąbką. Aby szew wyglądał estetycznie, weź kawałek drutu, który jest nieco większy niż szerokość szwu i przeprowadź przez wszystkie szczeliny. Szpachlówka wyrówna się i będzie wyglądać znacznie ładniej.
- Po całkowitym wyschnięciu fugi przetrzyj płytki czystą szmatką. W celu nadania dodatkowego połysku produkty pokrywane są specjalnym roztworem.
Jak przymocować płytki do ścian - obejrzyj wideo:
[media=https://www.youtube.com/embed/49aYz9HNW1U] Układanie płytek na ścianach własnymi rękami wymaga skupienia, uwagi i wytrwałości. Aby nie rozczarować się wynikami wykonanej pracy, dokładnie przestudiuj zawiłości układania płytek na ścianie i nie naruszaj technologii pracy.
