Z artykułu dowiesz się o technologii izolacji ścian piankowym tworzywem sztucznym, właściwościach materiału i jego wyborze, przygotowaniu powierzchni do licowania i montażu obiektu. Docieplenie elewacji pianką to łatwe i szybkie rozwiązanie problemów związanych z utratą ciepła w budynku. Zastosowanie tego materiału jako izolacji pozwala obniżyć koszty ogrzewania pomieszczeń zimą i klimatyzacji latem. Poza sezonem, przy wahaniach temperatury na zewnątrz, taka izolacja ścian zapewnia również komfort i przytulność w domu. Dziś powiemy Ci, jak samodzielnie ocieplić elewację pianką.
Cechy wyboru pianki do elewacji
Polyfoam od dawna jest doskonałą izolacją. Nie brakuje go i jest dość przystępny cenowo. Z tych powodów materiał jest szeroko stosowany do izolacji termicznej ścian domów prywatnych, a nawet mieszkań w budynkach wielopiętrowych.
Izolacja termiczna elewacji pianką z zewnątrz jest najrozsądniejsza z wielu powodów. W przeciwieństwie do ocieplenia wnętrza, kubatura pomieszczenia w ogóle się nie zmniejsza, a punkt rosy nie występuje ani w pomieszczeniu, ani wewnątrz ściany. A jeśli tak, to zamarzanie ścian jest całkowicie wykluczone, a ich niszczenie z powodu braku wilgoci będzie następowało o rząd wielkości wolniej.
Bezwładność termiczna ścian zewnętrznych, ocieplonych pianką, jest w stanie ustabilizować temperaturę w pomieszczeniu. Ich ciepła masa nie pozwoli na szybkie schłodzenie powietrza w pomieszczeniu nawet bez jego ogrzewania w przypadku nocnych przymrozków.
Pianka do prac izolacyjnych może być spieniana lub ekstrudowana. Różnica między nimi polega na sposobie produkcji.
Materiał pierwszego typu jest wytwarzany przez spęcznianie granulek polistyrenu pod wpływem działania składników gazotwórczych mieszaniny roboczej podczas jej ogrzewania. Zewnętrznie ten piankowy plastik na elewację jest płytą składającą się z małych granulek spiekanych razem.
Materiał drugiego rodzaju wytwarzany jest metodą wytłaczania styropianu w wysokiej temperaturze. Taka pianka ma gęstą, drobnooczkową strukturę, większą wytrzymałość i zwiększoną wodoodporność w porównaniu do swojego konwencjonalnego odpowiednika.
Materiały obu typów wyróżniają się dobrymi właściwościami dźwiękochłonnymi, odpornością na wpływy biologiczne, chemiczne i niskie temperatury. Są przyjazne dla środowiska i trwałe.
Jednak pianka ekstrudowana jest częściej stosowana do izolacji podziemnych części domu, które mają kontakt z wilgocią z gruntu: fundamentu, piwnicy czy piwnicy. Podczas izolowania elewacji materiał ten jest rzadziej używany. Wynika to z jego właściwości dyfuzyjnych i gładkiej powierzchni płyt.
Ze względu na to, że pianka do wytłaczania (EPS) jest paroszczelna, w obliczu elewacji nie pozwala wilgoci na opuszczenie pomieszczenia i przyczynia się do jej gromadzenia się w ścianach zewnętrznych, naruszając tym samym reżim temperatury i wilgotności oraz warunki sanitarno-higieniczne standardy eksploatacji budynku. Aby użyć EPS do tego celu, konieczne jest dokładne obliczenie grubości izolacji, które powinno zapewnić przesunięcie punktu rosy jak najbliżej zewnętrznej powierzchni powłoki.
Gładka powierzchnia płyt takiej pianki dla dobrej przyczepności do tynku wymaga dodatkowych środków: zastosowania siatki metalowej lub przeszlifowania arkuszy przed montażem. Wszystko to zwiększa pracochłonność i koszt pracy.
Dlatego planując docieplenie elewacji, lepiej powstrzymać się od wyboru zwykłego styropianu. Gęstość pianki na elewację to 25 kg/m²3… Jest optymalny dla zapewnienia dobrej izolacji termicznej i wystarczającej sztywności obrabianych płyt. Płyty izolacyjne elewacyjne o tej gęstości są oznaczone PSB-S M-25F.
Obecnie wielu producentów produkuje polistyren, ale nie wszyscy przestrzegają zasad GOST, produkując tak zwaną „lekką” wersję arkusza. Dlatego kupując materiał, należy zwrócić uwagę na wygląd końcowej części produktu. Mocna pianka posiada gęsty, drobny granulat. Jeśli są duże, świadczy to o luźnej strukturze izolacji. Łatwo się kruszy i szybko traci wytrzymałość, co jest niedopuszczalne w warunkach elewacji.
Do ocieplenia zewnętrznych ścian budynku potrzebna jest solidna ilość materiału. Dlatego na etapie zakupu rozsądne będzie poświęcenie czasu na poszukiwanie wysokiej jakości izolacji. W takim przypadku możesz nawet kupić kilka arkuszy pianki jako próbki z różnych sklepów dla porównania.
Cena detaliczna 1 m²3 pianka PSB-S M-25F to około 1900 rubli. Tak więc, jeśli powierzchnia zewnętrznych ścian domu jest niewielka, wydarzenie na zakup izolacji nie stanie się szczególnie rujnujące. W przypadku elewacji grubość pianki przyjmuje się w zależności od strefy klimatycznej, ale nie mniej niż 40-50 mm.
Przed ociepleniem elewacji należy obliczyć wymaganą ilość materiału, zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzie i przygotować powierzchnie.
Materiały i narzędzia do ocieplenia elewacji pianką
Wymagana ilość piany jest łatwa do obliczenia. Aby to zrobić, musisz znać całkowitą powierzchnię ścian zewnętrznych i wymiary arkusza izolacyjnego. Iloraz podziału wartości powierzchni ścian i jednego produktu da pożądaną liczbę arkuszy piankowych. Do izolacji zewnętrznej budynków mieszkalnych najczęściej stosuje się izolację o grubości 24-45 mm.
Dla szybkiej i wysokiej jakości pracy warto wcześniej zadbać o przygotowanie niezbędnych materiałów i narzędzi. Będzie więc wymagał: pianki PSB-S M-25F, podkładu i pianki poliuretanowej, kleju, szpachli i siatki zbrojącej, metalowego profilu nośnego, szpachli gładkiej i ząbkowanej, kołków tarczowych, tarki, młotka i dziurkacza, poziomu budowlanego, noża i malowania sznurek, pojemnik na klej, mikser lub wiertarka z nasadką, wałek malarski i kielnia.
Zużycie materiałów podstawowych na 1 m²2 izolacja elewacji to: podkład do wstępnej obróbki będzie wymagał 0,25 litra, skład kleju - 10 kg, pianka - 1 m2, kołki "grzyb" - 10 szt., siatka wzmacniająca - 1, 3 m2, podkłady z piaskiem - 0,33 kg, skład tynku - 0,5 kg. W kategoriach pieniężnych wszystko to będzie kosztować około 600 rubli.
Przygotowanie ścian do izolacji piankowej
Trwałość i funkcjonalność przyszłej izolacji termicznej w dużej mierze zależy od wysokiej jakości przygotowania ścian do ocieplenia elewacji domu styropianem. Ten etap pracy jest uważany za jeden z najbardziej czasochłonnych i żmudnych procesów, ale nie można go pominąć.
Warto zacząć od uwolnienia powierzchni ścian od wszystkich wystających ponad nią części: opraw oświetleniowych, kratek wentylatorów i klimatyzatorów, rynien burzowych i parapetów. Jeśli na ścianie są jakieś komunikaty, należy je również usunąć. Niestety to samo dotyczy elementów dekoracyjnych, które często zdobią elewacje starych budynków.
Następnie należy sprawdzić wytrzymałość wykończenia zewnętrznego, jeśli jest ono obecne na ścianach. Aby to zrobić, należy je uderzyć młotkiem. Za pomocą sznurka lub pionu należy sprawdzić ściany pod kątem odchylenia ich powierzchni od pionu. W przypadku stwierdzenia odchyleń należy odnotować ich lokalizację.
Dość często na tym etapie przygotowania ścian stwierdza się słabe miejsca ich starego wykończenia oraz duże różnice w poziomie powierzchni. Jeśli są takie problemy, należy je wyeliminować: najpierw zdemontuj przynajmniej słabą warstwę tynku.
Malowane powierzchnie ścian mają słabą higroskopijność i przyczepność, dlatego zaleca się usunięcie z nich warstwy farby. Jeśli na ścianach pojawi się pleśń, rdza lub pleśń, należy je usunąć. Ubytki i pęknięcia znajdujące się na ścianach należy zagruntować preparatami penetrującymi.
Po wyschnięciu podkładu należy je naprawić mieszanką zawierającą dużą ilość cementu. Można pozostawić pęknięcia o szerokości do dwóch milimetrów. Zagłębienia w ścianach można wyrównać poprzez przyklejenie do nich pasków izolacji ścian.
Po usunięciu elementów zewnętrznych z elewacji, oczyszczeniu jej powierzchni, wyrównaniu lub tynkowaniu i osuszeniu można przystąpić bezpośrednio do ocieplenia ścian.
Technologia ocieplenia elewacji pianką
Nowoczesna technologia izolacji elewacji tworzywem piankowym nie jest szczególnie trudna i obejmuje montaż profilu nośnego, montaż arkuszy izolacyjnych, uszczelnienie szwów między nimi, tynkowanie i nakładanie warstwy nawierzchniowej.
Montaż profilu startowego do pianki
Aby zainstalować profil startowy (stojak), należy wyznaczyć punkt odpowiadający dolnej granicy okładziny termoizolacyjnej elewacji. W projektach znak ten mierzony jest od zerowego poziomu gruntu. Następnie należy go przenieść do wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych narożników na zewnątrz budynku za pomocą poziomu hydraulicznego.
Powstałe punkty należy połączyć za pomocą powlekanej nici lub sznurka w jedną linię startową. Na nim możesz rozpocząć instalację profilu wsparcia. Konieczne jest zamocowanie pierwszego rzędu arkuszy piankowych na elewacji, ponieważ bez takiego profilu płyty elewacyjne przyklejone do świeżej kompozycji zsuną się w dół.
Szerokość listwy startowej powinna być równa grubości arkusza pianki. Należy go mocować do ściany z rozstawem 250-300 mm za pomocą kołków 6 mm z podkładkami. Narożniki profilu można łączyć za pomocą specjalnych łączników lub za pomocą ukośnych nacięć.
Pomiędzy częściami profili nośnych konieczne jest zainstalowanie plastikowych elementów łączących, które będą służyć jako kompensatory, tłumiące rozszerzanie się metalu podczas zmian temperatury. Po zakończeniu montażu profilu nośnego możesz rozpocząć wykończenie elewacji pianką.
Mocowanie pianki do elewacji
Najpierw przygotuj mieszankę kleju, która będzie natychmiast używana. Okres przechowywania rozcieńczonej kompozycji wynosi tylko dwie godziny. Dlatego klej powinien być przygotowany w ilości potrzebnej do pracy w danym momencie.
Do przygotowania mikstury możesz użyć miski lub szerokiego plastikowego wiadra. Najpierw należy wlać do pojemnika ilość wody wskazaną w instrukcji materiału. Następnie należy powoli wlewać suchą mieszankę do pojemnika, stale mieszając specjalną dyszą zamocowaną w wiertarce. Obroty ostrzy dyszy powinny być niewielkie; będzie to wymagało odwracalnego wiertła. Otrzymany roztwór należy pozostawić na 5 minut, a następnie ponownie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Nałożenie kleju na arkusz pianki zależy od różnic w płaszczyźnie ściany. Jeśli ich rozmiar wynosi do 15 mm, klej należy nałożyć wzdłuż obwodu arkusza, cofając się od jego krawędzi o 20 mm. Szerokość paska kleju powinna wynosić około 20 mm, na środku płyty należy również nałożyć 5-7 pasków kleju o średnicy 100 mm.
Jeżeli różnice wysokości podłoża są mniejsze niż 10 mm, mieszankę klejową należy nałożyć na środek płyty i wzdłuż jej obwodu. W takim przypadku szerokość paska klejącego powinna wynosić 24-45 mm. W przypadku montażu izolacji na płaskiej płaszczyźnie ściany z możliwymi różnicami wysokości do 5 mm, klej można nakładać za pomocą pacy zębatej w ciągłej warstwie.
W ciągu 20 minut płytę z nałożonym na nią klejem należy przymocować do ściany. Piankę należy nakładać na miejsce z przesunięciem 25 mm, a następnie dociskać do sąsiednich płyt długą kielnią. Jeśli na powierzchni arkusza pojawi się nadmiar roztworu, należy go natychmiast usunąć. Położenie każdego arkusza zamontowanego na kleju należy sprawdzić na poziomie budynku.
Dociskanie arkuszy okładziny do siebie powinno być ciasne. Dozwolona jest tylko niewielka szczelina między nimi - 2 mm. Jeżeli podczas montażu pianki na elewacji między płytami pojawią się duże szczeliny, należy je uszczelnić paskami izolacyjnymi i pianką poliuretanową. Różnica wysokości płyt na spoinach nie powinna przekraczać trzech milimetrów.
Montaż arkuszy piankowych należy rozpocząć od dołu. Ich pierwszy rząd powinien opierać się na profilu początkowym. Następny rząd płyt należy zainstalować z bandażowaniem pionowych szwów. Ich dopuszczalne przemieszczenie względem dolnego rzędu nie powinno być mniejsze niż 200 mm. Najskuteczniejsze jest ułożenie arkuszy w szachownicę.
Podczas ich klejenia należy upewnić się, że połączenia płytek w pobliżu otworów nie pokrywają się ze spadkami pionowymi. Płyty należy łączyć pod otworem lub nad nim. Elementy w kształcie litery L wycięte z arkuszy mogą zapobiec powstawaniu pęknięć od narożnika do drzwi lub okna.
Jeśli ściana ma połączenia z różnych materiałów, na przykład cegła i drewno, nigdy nie należy tam łączyć płyt piankowych. Konieczne jest przesunięcie szwu o co najmniej 10 cm, to samo dotyczy obszarów, w których pogłębione i wystające części elewacji znajdują się pod jedną płaszczyzną okładziny.
W zewnętrznych i wewnętrznych narożnikach budynku należy wykonać ząbkowane połączenie płyt piankowych. Podczas izolowania pochyłości okien lub drzwi pianka musi być zadokowana ich pudłami. Do tego celu można użyć sąsiedniego profilu lub taśmy poliuretanowej.
Pianka mocująca na elewacji za pomocą kołków
Po trzech dniach klej pod płytami izolacyjnymi całkowicie stwardnieje. Następnie możesz przymocować piankę do elewacji za pomocą kołków. Posiadają szerokie nasadki w kształcie parasola z perforacją i gwoździami wbijanymi z elastycznego i bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Długość takich łączników dobierana jest w zależności od grubości pianki i charakterystyki podłoża. Gwóźdź parasola wchodzi w ścianę ceglaną o 90 mm, w blok komórkowy - o 120 mm, aw płytę betonową - o 50 mm.
Zazwyczaj płyty są mocowane kołkami w rogach i środkach. 1 mln2 okładzina stanowi 6-8 łączników. Dodatkowe "parasole" będą musiały być wbite w płyty w piwnicy, w pobliżu stoków drzwiowych, w miejscach otworów okiennych i narożach domu. Kołki należy umieścić 200 mm od krawędzi płyty.
Montaż kołków należy rozpocząć od przygotowania otworów. Można je wykonać za pomocą wiertarki udarowej wyposażonej w wiertło. Głębokość każdego otworu powinna być o 10-15 mm większa niż długość pręta mocującego.
Po wykonaniu otworu należy go odkurzyć, następnie włożyć tam kołek i wbić w niego gumowym młotkiem. Łeb łącznika powinien być mocno dociśnięty do powierzchni płyty izolacyjnej.
Wzmocnienie elewacji siatką wzmacniającą
Po zamocowaniu izolacji na elewacji za pomocą kleju i kołków, powstałą powłokę należy zabezpieczyć warstwą siatki zbrojącej. Zapewni to dodatkową niezawodność. Najpierw należy z niego przygotować łaty wzmacniające i przykleić nimi narożniki otworów okiennych i drzwiowych. Rozmiar takich łat to 200x300 mm. Ta procedura zapobiegnie powstawaniu pęknięć, które często tam się pojawiają.
Po zamontowaniu łatek przykryj pierwsze piętro domu warstwą siatki. Ta warstwa będzie opcjonalna. Przeznaczony jest do ochrony elewacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wysokość okładziny z dodatkowym wzmocnieniem musi wynosić co najmniej dwa metry. Po zamocowaniu i wysuszeniu wszystkich elementów wzmacniających można przystąpić do głównego zbrojenia okładziny elewacyjnej.
W celu ochrony i wzmocnienia izolacji termicznej ścian stosuje się specjalną siatkę elewacyjną. Wykonany jest z odpornego na działanie zasad włókna szklanego o niskiej rozciągliwości, które jest w stanie wytrzymać obciążenie około 1,25 kN na 50 mm szerokości materiału.
Mieszanka klejowa używana do montażu siatki ma nieco inny skład niż ta stosowana przy przyklejaniu płyt piankowych do elewacji. Ale samo rozwiązanie jest przygotowywane zgodnie z tą samą zasadą.
Przed przyklejeniem siatki płyty elewacyjne należy przeszlifować. W tym celu można użyć pacy ręcznej z siatką ścierną lub papierem ściernym przymocowanym do powierzchni roboczej narzędzia. Proces szlifowania powłoki pozwala na usunięcie różnic, które pojawiają się podczas montażu na stykach płyt. Po zakończeniu tej pracy powierzchnię izolacji należy oczyścić z produktów jej przetwarzania: kurzu, drobnych cząstek itp. Po upewnieniu się, że ta procedura się powiodła, możesz przystąpić do instalacji siatki.
Najpierw należy go pokroić na paski o tej samej szerokości. Następnie na powierzchnię izolacji należy ostrożnie nałożyć warstwę mieszanki klejowej nie większej niż 2 mm i przymocować przygotowany pasek siatki do ściany na całej długości obrobionej klejem okładziny.
Klejony arkusz należy wygładzić od środka do brzegów za pomocą pacy lub metalowej szpachli gładkiej. Wszystkie pozostałe paski materiału zbrojącego mocuje się do izolacji w ten sam sposób.
Następny dzień po wklejeniu należy poświęcić na przeszlifowanie zbrojonej powłoki papierem ściernym. Po trzech dniach całkowicie wyschnie. Następnie okładzinę elewacyjną należy pokryć mieszanką gleby, która zawiera piasek kwarcowy. Warstwa ta zapewni w przyszłości wysoką przyczepność izolacji z powłoką wykończeniową elewacji. Ponadto tynk dekoracyjny jest znacznie łatwiejszy do nałożenia na tak obrobioną powierzchnię.
Przydatne wskazówki dotyczące ocieplania elewacji pianką
Aby właściwie zaizolować elewację domu piankowym tworzywem sztucznym własnymi rękami, należy przestrzegać poniższych zaleceń:
- Wszelkie prace związane z izolacją elewacji należy wykonywać w temperaturze dodatniej od +5 do +25 stopni, a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%.
- Montaż rusztowania należy przeprowadzić w odległości 0,2-0,3 m od ścian domu.
- Przed wykończeniem powierzchnie robocze elewacji należy chronić przed skutkami opadów, wiatru i światła słonecznego za pomocą ciągłych zasłon wykonanych z gęstego materiału o drobnych oczkach.
- Zaleca się rozpoczęcie izolacji elewacji od najmniej rzucającej się w oczy ściany. Umożliwi to ukrycie defektów pracy, które często pojawiają się na jej początkowym etapie. Ponadto nie należy przerywać wszystkich prac na jednej ścianie. W ostateczności należy zakończyć wszystkie „mokre” procesy.
- Zakupiona izolacja nie powinna być przechowywana na słońcu, bardzo niepożądane jest również zaleganie materiału w deszczu lub śniegu.
- Po wyschnięciu powierzchni zewnętrznej zaleca się zabezpieczenie powierzchni elewacji poprzez malowanie. Jako narzędzie robocze do tego celu nadaje się wałek malarski z teleskopowym uchwytem.
Jak ocieplić elewację pianką - obejrzyj wideo:
Po przestudiowaniu szczegółów technologii izolacji elewacji i posiadaniu wszystkich niezbędnych materiałów, całkiem możliwe jest samodzielne wykonanie takiej pracy. Jednocześnie możesz uzyskać nie tylko znaczne oszczędności, płacąc za ogrzewanie domu, ale także zaoszczędzić środki na wykonanie izolacji za pomocą organizacji budowlanej, której usługi nie są tanie.
